La mode réinventée : une perspective personnelle

Chère Terre,

Comment puis-je vous aimer et la mode simultanément?

C’était en 2019 lorsqu’Emmanuel Macron a tweeté : « Notre maison brûle, littéralement. » J’étais là avec ma bouteille d’eau réutilisable, mes sacs d’épicerie en tissu, portant mes Vejas et une doudoune en polyester jusqu’aux chevilles... faire ma part pour réduire mon impact. Mais, à mon insu, j’étais simultanément un panneau d’affichage ambulant pour la dépendance de la mode aux matières synthétiques dérivées des combustibles fossiles.

Ayant une formation en sciences et ayant enseigné les changements climatiques pendant près d’une décennie, même moi j’étais naïf quant à l’impact de mes habitudes de consommation. En marchant sur la ligne entre la mode et la durabilité, je me suis soudainement retrouvée dangereusement proche de l’hypocrisie. 

En 2023, les mots de Macron semblent prophétiques. Face aux menaces de feux de forêt et de températures extrêmes, on nous a appris que c’est le combat ou la fuite. Bien que SpaceX développe une fusée aller-retour vers notre voisin rouge, le vol n’est pas tout à fait une option réalisable. Du côté de Fight , nous voyons certains dans l’industrie poursuivre le rêve vert : Eileen Fisher, Vivienne Westwood et, comme je l’ai découvert récemment, d’innombrables autres étiquettes indépendantes qui font humblement leur part pour réduire leur impact.

Mais la question demeure : comment le reste d’entre nous peut-il marcher sur la ligne entre notre propre auto-réalisation axée sur la mode et quelque chose d’ésotérique comme limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 °C? 

La troisième réponse moins bourdonnante à la menace est de geler. L’idée de se déplacer dans le monde de manière durable peut sembler si intimidante que beaucoup d’entre nous lèvent la main et tirent leur révérence. Nous avons peut-être déjà éliminé les serviettes en papier jetables et les cruches de détergent à lessive, adopté des panneaux solaires, un véhicule hybride et de nombreux autres micro-changements individuels. Avec cela, beaucoup d’entre nous ont l’impression d’avoir atteint un plateau sur le niveau de durabilité que nous pouvons raisonnablement atteindre au quotidien.

Néanmoins, de temps en temps, il y a un coup de pouce qui touche une corde sensible et inspire le changement à plus grande échelle.

Mon coup de pouce le plus récent est venu par le documentaire Fashion Reimagined. La réalisatrice torontoise Becky Hutner nous transporte magnifiquement dans l’incroyable parcours d’Amy Powney pour utiliser son prix Vogue « Jeune designer de l’année » pour créer une collection durable et transparente pour sa marque de mode, Mother of Pearl.

Le film est une lueur d’espoir pour les amateurs de mode. Il y a un appel viscéral à l’action pour se recentrer sur le romantisme des matériaux naturels, l’artisanat et la véritable valeur de la traçabilité et de la transparence dans l’approvisionnement.

Présenté en 2022 dans des festivals de cinéma du monde entier, Fashion Reimagined transmet avec art le défi minutieux de savoir d’où viennent nos vêtements, vraiment. Nous sentons-nous mieux dans un chandail de laine sachant que la toison a été tondue à des moutons heureux, puis récurée, filée et tissée par des gens gagnant un salaire équitable? Personnellement, je crois que les tissus naturels se sentent mieux et, fait intéressant, des recherches évaluées par des pairs suggèrent que la laine a une différence mesurable plus élevée dans l’énergie vibratoire par rapport aux tissus synthétiques. Ce que cela signifie pour nous est incertain, mais ajoute un air de magie aux fibres naturelles comme la laine.

Amy a remporté son prix convoité en 2017, la même année que Vogue a publié un article intitulé This was the Year Sustainable Fashion Got Sexy, en raison de « la menace imminente du changement climatique ». Le moment de cet article indique que la mode durable n’avait pas encore un pied dans notre esprit culturel. La durabilité n’était qu’un mot à la mode, qui allait ouvrir la voie à un écoblanchiment généralisé dans les années suivantes. Lorsque la collection haute couture et traçable d’Amy a été lancée en 2018, de nombreux acheteurs potentiels n’étaient toujours pas convaincus que son point de vue trouverait un écho auprès de leurs clients. Cinq ans plus tard, j’ai plus d’espoir que l’écart entre la mode et la mode durable se rétrécit, et ce changement, aussi lent soit-il, est un signe de progrès. Comme l’a fait remarquer la regrettée Ruth Bader Ginsburg, « le vrai changement, le changement durable, se produit une étape à la fois ». 

Les éloges du film et les éloges du public indiquent que la durabilité n’est pas seulement une tendance « sexy ».  La conscience environnementale et la responsabilité sociale semblent s’enraciner suffisamment pour englober tous les niveaux de la mode, des boutiques locales aux grandes maisons de mode. Bien que la meilleure approche de la mode consciente soit encore en cours de décryptage, l’espoir est que ces efforts ne soient pas seulement une apparence de conscience et de responsabilité. 

Le film nous montre qu’en tant que créateurs et consommateurs, nous avons un quatrième réflexe de menace, qui est de nous concentrer. Amy a choisi de commencer par ses tissus, affirmant que les fibres naturelles ont le plus grand potentiel de circularité, de sorte que le cycle de vie des fibres comme la laine, le coton, le lin et le tissu en pâte est non seulement renouvelable et biodégradable, mais peut également être régénérateur. Sundressed : Natural Fabrics and the Future of Clothing de Lucianne Tonti soutient un récit similaire : un retour aux tissus naturels, récoltés de manière régénératrice, est la voie d’une révolution de la mode. Je ne pourrais pas être plus d’accord. Considérez que si elles sont cultivées ou produites d’une manière qui favorise la biodiversité, il y a un goulot d’étranglement physique pour la capacité de production de fibres naturelles. Les limites que les fibres naturelles possèdent par inadvertance s’alignent sur des coûts plus élevés, ce qui nous limite à acheter moins et mieux.

Bien qu’Amy ne se concentre pas sur la façon dont ses usines sont alimentées, ni sur la composition des garnitures « perles » emblématiques de sa marque, elle se concentre sur ses tissus. Ce qui semble être un petit pas en réalité ressemblait plus à des pas d’éléphant. Le film capture à quel point il est difficile, et parfois impossible, de fabriquer des vêtements entièrement traçables dans une industrie qui semble coincée dans une course vers le bas.

C’est une lutte avec laquelle je peux sympathiser depuis que j’ai fondé ma marque de vêtements d’extérieur renouvelables fabriqués au Canada, SteMargScot, qui se spécialise dans les manteaux en laine colorés.

SteMargScot est né lorsque j’ai réalisé que 70% de nos vêtements sont en plastique, et pendant la moitié de l’année, lorsque les températures baissent, nous nous emballons dans du polyester pouf. Ce qui est frustrant, c’est que nous n’avons pas choisi cela, c’est simplement ce qui est offert aux consommateurs parce que les synthétiques sont moins chers et plus faciles à produire. L’industrie des vêtements d’extérieur nous fera croire que les tissus synthétiques sont le seul tissu fonctionnel qui peut nous garder au chaud et au sec en hiver. 

En tant que marque challenger, nous voyons la vérité dans les mots d’Aristote selon lesquels « la nature ne fait rien en vain ». La laine est perfectionnée par la nature depuis plus de 10 000 ans, à tel point que la NASA choisit la laine pour ses astronautes en raison de ses fonctions extraordinaires; Résistance aux flammes, antistatique, antimicrobien, résistance aux odeurs, régulation de la température et évacuation de l’humidité pour garder la peau sèche.

La mission de SteMargScot est de faire revivre les manteaux d’hiver en laine haute couture et renouvelable qui ne nécessitent pas de polyester, de plastique et de métaux dérivés de combustibles fossiles. 

Le polyester, d’un autre côté, est une fibre synthétique « végétalienne » qui n’affecte pas directement les animaux, mais affecte indirectement toute la vie. En 2021, 61 millions de tonnes de polyester ont été produites à partir de combustibles fossiles (Preferred Fiber & Materials Report de Textile Exchange). L’ampleur de ce volume de production entraîne une pollution de traitement, une destruction généralisée de l’habitat dans des champs pétrolifères de type désertique, un empoisonnement injustifiable de l’océan causé par l’exploitation des plates-formes pétrolières et une lixiviation perturbatrice des microplastiques qui menace toute la biodiversité animale, végétale et fongique. 

« 2 811 déversements ont été signalés par des sociétés pétrolières et gazières au Colorado, au Nouveau-Mexique et au Wyoming en 2019, soit près de huit par jour, soit 23 600 barils de pétrole et 170 223 barils d’eaux usées. Cela a des effets néfastes sur la population environnante et l’environnement. Palacios-Mateo, C. et coll., 2021.

Comme la plupart des vêtements sont fabriqués à partir de polyester, l’équivalent d’un camion rempli de vêtements est brûlé ou enfoui chaque seconde. C’est pourquoi le retour aux fibres renouvelables et circulaires, comme la laine, est important maintenant.

Comme Amy, mon objectif était de trouver de la laine provenant d’une région du monde où il y a un seuil élevé pour le bien-être animal, une réglementation environnementale stricte et des salaires équitables. Le Royaume-Uni répondait à mes critères d’approvisionnement responsable et ses usines pouvaient produire de manière experte de la laine « enduite », qui est copieuse avec un diamètre de micron plus grand que le mérinos; ainsi, parfaitement adapté aux hivers canadiens. L’objectif de SteMargScot est d’utiliser de la laine canadienne, provenant de moutons canadiens ayant une expertise climatique, et qui soutient les agriculteurs locaux. À cette fin, SteMargScot a déjà commencé à travailler avec le Conseil canadien de la laine pour combler l’écart entre la laine canadienne et les vêtements d’extérieur de luxe canadiens.

Bien que le vêtement le plus durable soit celui déjà dans votre garde-robe, on ne s’attendra jamais à ce que la consommation cesse. Comme le démontre Fashion Reimagined, le vrai changement est constant et ciblé. Nous avons des vies bien remplies, et peut-être que la seule chose que nous pouvons faire est de nous concentrer sur un seul changement à la fois. En tant que personne dans l’industrie de la mode, j’ai trouvé que la trousse d’outils de la mode durable de La mode prend action était un excellent moyen de m’armer d’informations pour apporter les changements qui auront le plus d’impact. Mais commencer par une seule des 7R : réduire, réutiliser, réutiliser, réutiliser, réparer, revendre, louer et recycler est une excellente première étape à adopter pour chacun d’entre nous.

Il y a de l’espoir à se rappeler que nous avons tous le pouvoir d’agir. Bien que Fashion Reimagined fasse écho à mes propres défis pour créer une marque de vêtements d’extérieur en laine durable, je sais que les créateurs et les consommateurs ont le pouvoir de changer une industrie. 

Les changements climatiques n’ont jamais été aussi palpables. Ce que nous ne réalisons peut-être pas pleinement, c’est le pouvoir que nos choix ont au-delà de la seule transaction. Alors que les grandes maisons de couture peuvent dicter les styles sur les podiums, les voix cumulatives des consommateurs peuvent changer la composition de ces vêtements. Comment aimons-nous la Terre et la mode simultanément? D’abord, rompez avec la mode rapide, puis concentrez-vous sur les petits pas.

Fashion Reimagined peut être diffusé en continu sur Sky Documentaries et NOW TV.

Soyez en bonne santé. Soyez vu.

Sasha

SteMargScot, fondatrice et chef de la direction

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À PROPOS DE STE. MARG. ÉCOSSAIS.

Fondée en 2022, SteMargScot est une entreprise canadienne qui défie la mer de similitudes qui monopolisent les vêtements d’extérieur. Ils fabriquent des manteaux en laine chauds, vibrants et inclusifs, avec une éthique sans plastique ni métal. Leur mission est d’égayer les jours sombres en reconnectant les gens à la couleur et à la nature.

À PROPOS DE L’AUTEUR

Sasha Jardine vit à Toronto et est enseignante de sciences, chercheuse en pédiatrie primée (à Sickkids) et auteure publiée dans Drug Discovery.